那天，我在美麗的沙丘上呷著酒，我的酒杯里裝滿了夕陽。我看著荒野中的烏魯魯巖石。它靜靜地躺著，讓太陽把它換成一套又一套紅色的衣服。我滿心歡喜，陸真的很美，雖然已經穿上了晚禮服。

澳洲陸璐，早上6點，2攝氏度。冷，非常冷。我站在酒店門外等著。天很黑，星星在發光。一輛大公共汽車來了，帶走了一群日本游客。然后一輛小巴來了，帶走了另一群游客。澳大利亞烏魯魯的早晨是如此的熱鬧。日出是亮點。游客寧愿犧牲自己的睡眠，早起以免掉進角落。我來回踱步，不時搓著戴著手套的手取暖。來接我的小巴終于到了。司機兼導游喬治亞給我取了名字，讓我上了一輛只有五個人的加熱小巴。

公共汽車在黑暗中向前行駛。黑暗如此耀眼。進入U-陸璐-卡塔楚塔國家公園后，佐治亞州踩下油門，進步神速。地平線上出現了淡淡的橙色。天上有云，一朵朵像棉花糖一樣散落在頭上。那么好，只要天邊的云不擁擠，不與太陽競爭，就會有精彩的日出。

喬治亞在其他游客到來之前帶我們去了天文臺，做出了很大的貢獻。在Kata Tjuta面前，躺在地上像沉睡的巨人。在距離烏魯魯巖30公里的地方，一塊積木被一個即將離開的孩子意外掉落。此刻，烏魯魯巖是在廣袤平坦的土地上凸起的方形點綴，在黃、橙、紅、紫、黑的天空陰影下格外顯眼。地平線上飄著一朵薄薄的紅云，鮮紅的很有催眠作用。我看得入迷了。曾經，我以為自己來到了火星。

空氣中有一股攪動的能量。一縷金光突然從地平線上出現，人們的期待被釋放出來，發出聲響。那是被淡妝包裹的大地，很快變成了金黃色。此前，明亮耀眼的天空像篩子一樣搖晃著，篩過的金子掉在地上，紅色的給了卡塔丘塔，黑色的留給了盧。這是我見過的最壯麗的日出。

孤獨的荒原。

烏魯魯-卡塔特胡塔國家公園位于澳大利亞中部，屬北領地管轄。人們一般把這片荒涼的沙漠平原稱為“紅色中心”。它真的是紅色的。沙石中含有大量鐵礦石，多年來被鐵銹氧化，形成繡紅的獨特景觀。廣袤無垠的沙漠由風化的山脈、峽谷、一簇簇黃綠色矮化植物和沙漠橡樹組成，還有——名在這里生活了至少3萬年的原住民阿南古。

如果你想看這個令人驚嘆的紅色世界，你還得走很長一段路。烏魯魯什是鳥不生蛋的地方，唯一的小機場只服務內陸航班。因此，如果你想去那里，乘坐澳航是最好的選擇。先飛往悉尼或墨爾本，再轉乘與澳航簽署代碼共享協議的捷星航空，直接飛往陸璐。有多遠？從悉尼飛往陸璐需要三個半小時。你有分數嗎？

每個人都是旅行者。

烏魯魯-卡塔楚塔國家公園有兩大亮點：烏魯魯巖和卡塔楚塔巖陣。塔丘塔的風采在烏魯魯的光輝光環下顯得低調。在高度上，卡塔丘塔(1066米)比烏魯魯(863米)高。從體積上看，由36塊圓頂巨石組成的卡塔丘塔占地20多公里，比烏魯魯一個人還要大。對阿南古人來說，卡塔丘塔是神圣和非凡的，大多數公園都是禁止人們進入的。陸璐在哪里？居然喜愛游客登頂！

塔丘塔和烏魯魯是1860年被探險家發現的。當時，為了建造一條連接阿德萊德和達爾文的電報電纜，探險家們深入紅土中心進行探險。最后，決定在距離陸璐大約450公里的愛麗斯泉建立一個電報站。

“在陸璐，每個人都是旅行者。兩年是極限，沒有人會在這里住兩年以上。”喬治亞說。

畢竟，只有世界上最古老的民族之一的阿南古人才能生活在這片沙漠中。白人“入侵”紅土中心后，把卡塔丘塔和路據為己有，發展旅游業。為了促進主權，他們還給陸吾盧起了一個英文名，叫做艾爾斯巖。1985年10月26日，澳大利亞政府正式將烏魯魯和卡塔丘塔的主權歸還給阿南古人。阿納古人將土地出租給國家公園管理局，并與他們共同管理烏魯魯-卡塔楚塔國家公園。該地區特殊的地理環境和阿南先民的傳統價值體系分別于1987年和1994年被聯合國教科文組織認可，先后被列入《世界自然遺產》和《世界文化遺產名錄》。

5億年后一塊巨石的出現。

日出后，我們在5億歲的卡塔楚塔的陰影下享用早餐。吃飽穿足后，步行一個半小時左右。5億年后的石頭是什么樣的？遠遠望去，氣勢磅礴；特寫鏡頭，成千上萬個洞。塔丘塔的意思是“許多頭”。在無風的早晨，我和喬治亞一起走進沃爾帕峽谷散步，在人群中游泳。喬治亞非常興奮，她說沒有風是極其罕見的。冬天刺骨的寒風穿過峽谷時像水壩一樣積蓄能量，然后像放生的野獸一樣撲向徒步上前的游客，非常難受。沒有風，但是卡塔丘塔很溫柔。爬上陡坡。

坡，腳下堅硬、銳利的石頭乃歲月精致的手工。越是靠近，巨石越大，人影越小。走在巨石之間時，在谷底仰望，兩邊垂直的紅色巖壁原來千蒼百孔。荒野植物、游走其間的旅人，皆是微不足道。任何一顆從巖壁上掉落的巨石，皆可粉身碎骨。

我下意識地躊躇片刻，舉目四望。喬治亞莞爾：“別怕別怕，巖石墜落之前是有跡可循的，更需千百年的時間。你很安全！”

一塊神圣莊嚴的巨石

烏魯魯巨巖是國家公園里的另一亮點。到烏魯魯環形步道（base walk）徒步中途，就在西邊的馬拉停車處旁，我坐在樹蔭下休息，津津有味地聽著他人的對話。

“愚蠢的年輕人！”

“你看，你看，他居然倒退著下來！”

“天啊，你必須抓著鐵鏈，連站起來拍照都不能！”

在阿南古人眼里，烏魯魯巨巖是圣石，攀爬巨石有不敬之嫌。然而，馬拉停車處旁那呈四十五斜度的巖石上，裝有作為扶手的鐵鏈，天氣若好，便會開放供讓人攀爬。鐵鏈長1.6公里，直達烏魯魯頂部，于1966年在兩名游客墜斃后裝置。我望著欲征服巨石的游客，有的大步往上走，有的坐在巖石上無法繼續前進（或后退），有的甚至還背著幼小的孩子，看得我的手心直冒冷汗。登上巨石，鐵鏈是唯一的 “保險”，一失手成千古恨呀。阿南古人常以各類借口阻止游客攀爬，風大、太熱、太冷、太滑、太濕等均是合情合理的理由，故常年多達300多天是不能攀爬的。天氣若大好，是游客的佳音，卻是阿南古族人的噩夢。去年末，阿南古人和國家公園局終達成協議，于2019年十月全面禁止人們攀爬烏魯魯。

其實，沿著十公里長的環形步道欣賞烏魯魯，足以震撼。烏魯魯乃一塊巨大的單體巖石，其莊嚴、神圣的氣場，從遠處便可感受得到。巨石的形狀隨著步伐而轉變，顏色隨著陽光而變化，風姿綽約。其表面粗糙，排列整齊的溝槽、抽象的裂縫，在阿南古族人眼里是祖先神靈遺留下的遺跡，也是神圣的經文。他們在烏魯魯周邊生活了數萬年，烏魯魯是他們聚集議事和取水的地方。他們居住的洞穴至今仍完好保存，祖先們遺留在洞墻上繪畫、信仰圖騰和雕刻清晰可見。

星空下的饗宴

徒步之后，乘搭 “hop on hop off” 巴士回到位于國家公園外圍的酒店。艾爾斯巖度假酒店（Voyages Ayers Rock Resort）是烏魯魯境內唯一的酒店，是雅高酒店集團（AccorHotels）旗下物業。度假村像是沙漠里的綠洲，提供五星級到帳篷營地不同的住宿選擇。我入住 Sails in the Desert 屬五星級酒店，低調奢華。院子里種了高大的白干桉樹，樹葉不時隨風飄逸并發出沙沙聲響，很是療愈。

酒店于2011年創立全國原住民培訓學院，從各地招收學生，并在烏魯魯提供旅游和酒店業相關的專業訓練。優秀的畢業生往往直接被酒店聘請，在酒店各部門服務。至今，酒店的員工當中，原住民占4成，成為佳話。

于我，由酒店行政主廚 Vanessa Grace 主導的露天高級美食體驗——Tali Wiru，是此生難忘的經驗。Tali Wiru 乃原住民語，其意為美麗的沙丘，每年4月至10月的傍晚于一隱秘的荒野進行。Vanessa 將澳大利亞叢林食材如手指青檸檬、紙樹皮、山胡椒梅和番櫻桃（riberry）等融入菜單中，創設高級叢林料理（buck tucker）。這些食材得來不易，仍需原住民進入荒野搜采。

那日，我在美麗的沙丘上啜飲葡萄酒，手中酒杯盛滿夕陽。我在茫茫荒野間和烏魯魯巨巖對望。它靜靜躺著，任由太陽為它換上一套又一套的紅色彩裝。夜幕在頭上拉起，當各星座就位后，我聽著原住民訴說祖先口傳下來的智慧和故事。我滿心歡喜，烏魯魯著實美麗，即使它已披上晚袍。

旅游資訊：

什么時候去

4月至10月之間為佳。6至8月為旅游旺季，房價也較高。冬季夜晚的氣溫可降至攝氏一度左右。夏季（11月至隔年3月）氣候酷熱，氣溫可高達攝氏40度。

如何前往

可上澳洲坤達士航空（Qantas）網站購買前往烏魯魯－艾爾斯巖的機票。

從新加坡飛往悉尼的澳洲航空班機7:30pm或21:10pm起飛，隔天5:10am或7am抵達，飛行時間為8小時。抵達后可在國際航站樓的浴室洗澡。

從悉尼飛往烏魯魯／艾爾斯巖的班機10:40am起飛，并于1:40pm抵達。

悉尼和烏魯魯有半小時的時差。

當地交通

Uluru hop-on hop-off 巴士價格從$49起（來回烏魯魯），每1.5小時便有一趟巴士。也可購買 Day Pass：一天的 Day Pass 為$120、兩天的 Day Pass 為$160、三天的 Day Pass $210。可在酒店柜臺購買。

烏魯魯也非常適合自駕，但宜向酒店柜臺的服務人員詢問最佳觀看日出或日落的地點。由于烏魯魯十分偏僻，故建議提早預訂車子，以免向隅。

烏魯魯－卡塔丘塔國家公園

開放時間隨季節更換，開放時間介于5am至9pm之間，即是日出前開放，日落后關閉。

入園票為3-Day Pass $25（供游覽3天）。若跟團，司機會負責購票。自行游的話，可在國家公園入口處購買，或上網購買。

溫馨提醒

別忽略防曬。即便是冬天，白天的氣溫雖然介于15度左右，但陽光猛烈，容易被曬傷。

烏魯魯的溫差大。冬天造訪的<愛尬聊_創建詞條>話，務必準備御寒衣物。凌晨的氣溫可低至攝氏一度左右。