王時敏小像圖是誰畫的啊？？
請問王時敏小像圖是誰畫<愛尬聊_百科知識>的啊？在線等。。
qkoufu230 2022-05-10 21:01 一、男子服裝 襴衫：兩宋時期的男子常服以襴衫為尚。所謂襴衫，即是無袖頭的長衫，上為圓領(lǐng)或交領(lǐng)，下擺一橫襴，以示上衣下裳之舊制。襴衫在唐代已被采用，至宋最為盛興。其廣泛程度可為仕者燕居、告老還鄉(xiāng)或低級吏人服用。一般常用細布，顏色用白，腰間束帶。也有不施橫襴者，謂之直身或直綴，居家時穿用取其舒適輕便。 帽衫：士大夫交際常服，一般是頭戴烏紗帽，身著皂羅衫，束角帶，登革靴。這里需要補充說明的是烏紗帽，此種帽式在隋唐即已出現(xiàn)，唐代杜佑《通典》載：“隋文帝開皇初，嘗著烏紗帽……自朝貴以下至于冗吏，通著入朝，后復制白紗高屋帽，接賓客則服之。大業(yè)年令，五品以上通服朱紫，是以烏紗帽漸廢，貴賤通服折上巾。”唐時紗帽被用作視朝聽訟、宴見賓客之時。而宋時儒生亦戴，樣式盡可隨己所好，一般以新奇為尚。除帽衫之外，還有初為戎服，后成官員便服的紫衫；有舉子服用、女子亦穿的涼衫，或稱白衫，再后演變?yōu)閱史?/p> 裘衣：是由羊、兔、狐、獺、貂等動物皮毛制成的皮衣。《晉書·郗超傳》即有“且北土早寒，三軍裘褐者少，恐不可以涉冬”的敘說，唐宋詩詞中屢見，如蘇軾詞中“錦帽貂裘，千騎卷平岡“等，其中一種華美的貴重裘衣，謂之鶴氅(早年鶴氅據(jù)傳為真鶴羽制成)，前后開衩，以便于騎馬。 幞頭：作為宋人首服，應用廣泛。不過唐人常用的首服幞頭至宋已發(fā)展為各式硬腳，其中直腳為某些官職朝服，其腳長度時有所變。據(jù)說起源于五代，《幙府燕閑錄》載：“五代帝王多裹朝天幞頭，二腳上翹。四方潛位之主，各創(chuàng)新樣，或翹上而反折于下，或如團扇、蕉葉之狀，合抱于前。偽孟蜀始以漆紗為之。湖南馬希范二腳左右很長，謂之龍角，人或觸之，則終日頭痛。至漢祖始仕晉為并州衙校，裹幞頭兩腳左右長尺余，橫直之不復翹，今不改其制。”兩邊直腳甚長，確為宋代典型首服式樣，有“防上朝站班交頭接耳”之說，不一定可信，我們可以將它作為一種式樣予以辨認宋代服飾形象。另有交腳、曲腳，為仆從，公差或卑賤者服用。高腳、卷腳、銀葉弓腳，一腳朝天一腳卷曲等式幞頭，多用于儀衛(wèi)及歌樂雜職。另有取鮮艷顏色加金絲線的幞頭，多作為喜慶場合如婚禮時戴用。南宋時即有婚前三日，女家向男家贈紫花幞頭的習俗。 幅巾：此期重新流行。在官員幞頭逐漸演變?yōu)槊弊訒r，庶人已不多戴，一般文人、儒生以裹巾為雅，因可隨意裹成各式，于是形成了以人物、景物等命名的各種幅巾。如桶高檐短的“東坡巾”，還有“程子巾”、“逍遙巾”、“高士巾”和“山谷巾”等。 朝服：宋代官員朝服式樣基本沿襲漢唐之制，只是頸間多戴方心曲領(lǐng)。這種方心曲領(lǐng)上圓下方，形似纓絡(luò)鎖片，源于唐，盛于宋而延至明，在明代王圻《三才圖會》中有圖示，后面應為長長的絲絳。黃色仍為皇帝專用服色，宋開國皇帝趙匡胤在陳橋驛發(fā)動兵變時即是黃袍加身而稱帝的。下屬臣官，三品以上多為紫色，五品以上多為朱色，七品以上多為綠色，九品以上為青色。上朝時多佩魚袋，唐代時即作為出入宮廷的證件魚符，起始于秦代傳達命令時從中剖成兩半的虎符，宋代已作為顯示等級的標志了。帶鉤仍應用廣泛，其中不乏精致之品。 需要多帶帶說明的是，依宋代制度，每年必按品級分送“臣僚襖子錦”，共計七等，給所有高級官吏，各有一定花紋。如翠毛、宜男、云雁細錦，獅子、練雀、寶照大花綿，寶照中等花錦，另有毬路、柿紅龜背、鎖子諸錦。這些錦緞中的動物圖案繼承武則天所賜百官紋繡，但較之更為具體，為明代補子圖案確定了較為詳細的種類與范圍。 勞動人民服式多樣，但大都短衣、緊腿、縛鞋、褐布，以便于勞作。其工商各行均有特定服飾，素稱百工百衣。孟元老《東京夢華錄》記：“有小兒子著白虔布衫，青花手巾，挾白磁缸子賣辣菜……其士、農(nóng)、商諸行百戶衣裝，各有本色，不敢越外。香鋪裹香人，即頂帽，披背。質(zhì)庫掌事，即著皂衫角帶，不頂帽之類，街市行人便認得是何色目。”張擇端《清明上河圖》中，繪數(shù)百名各行各業(yè)人士，服式各異，百態(tài)紛呈。另有僧侶服、衙役服、兵服等，在此章文字部分從略。 金壇南宋周瑀墓內(nèi)出土三十余件男式衣裳，是難得的形象資料，如圍裳、開襠夾褲、圓領(lǐng)單衫和漆紗幞頭等。 二、女子服裝 宋代婦女服裝，一般有襦、襖、衫、背子、半臂、背心、抹胸、裹肚、裙、褲等等，其中以背子最具特色，是宋代男女皆穿、尤盛行于女服之中的一種服式。 背子：以直領(lǐng)對襟為主，前襟不施襻紐，袖有寬窄二式，衣長有齊膝、膝上、過膝、齊裙至足踝幾種，長度不一。另在左右腋下開以長衩，似有遼服影響因素，也有不開側(cè)衩者。宋時，上至皇后貴妃，下至奴婢侍從、優(yōu)伶樂人及男子燕居均喜服用，取其既舒適合體又典雅大方。 襦：短襦之式最遲在戰(zhàn)國時即已出現(xiàn)，多系在裙腰之內(nèi)。此期有由內(nèi)轉(zhuǎn)外的趨勢，猶如今日朝鮮人所穿短襦，不系裙腰之中。 襖：為日常服用衣式，大多內(nèi)加棉絮或襯以里子，比襦長，且腰袖寬松。 衫：衫為單層，以夏季著之為主，袖口敞式，長度不一致，一般質(zhì)以紗羅。宋詩中：“薄羅衫于薄羅裙”、“藕絲衫未成”、“輕衫罩體香羅碧”等詩句繪其質(zhì)地之美。 半臂：原為武士服，因袖短而稱之為半臂。唐女喜服，宋代男子著于內(nèi)，女子著于外。 背心：當無袖，即裲襠。連同半臂、背子等皆為通對襟，此間區(qū)別為半臂加袖長可成背子，半臂去袖則為背心，與某些裲襠肩處加襻有所不同。 抹胸與裹肚：主要為女子內(nèi)衣。二者比之，抹胸略短似今日乳罩，裹肚略長，似農(nóng)村兒童所穿兜兜。因眾書記載中說法不一，如古書中寫為“襪胸”，尚有抹胸外服之說，可以確定的是這兩種服式僅有前片而無完整后片。以《格致鏡原·引古月侍野談》中記“粉紅抹胸，真紅羅裹肚”之言，當是顏色十分鮮艷的內(nèi)衣。 裙：是婦女常服下裳，在保持晚唐五代遺風的基礎(chǔ)上，時興“千褶”、“百迭”裙，形成宋代特點。裙式修長，裙腰自腋下降至腰間的服式已很普遍。腰間系以綢帶，并佩有綬環(huán)垂下。“裙邊微露雙鴛并”、“繡羅裙上雙鸞帶”等都是形容其裙長與腰帶細長的詩句。裙式講“百迭”者，用料六幅、八幅以至十二幅，中施細裥，如詩中形容“裙兒細褶如眉皺”。裙色一般比上衣鮮艷，其中“淡黃衫子郁金裙”、“碧染羅裙湘水淺”、“草色連天綠色裙”、“瑈藍衫于杏花裙”等寫出絢麗多彩的裙色。從“主人白發(fā)青裙袂”和“青裙田舍歸”等詩句中又可看出考年婦女或農(nóng)村勞動婦女多穿深色素裙。宋女裙料多以紗羅為主，有些再繡繪圖案或綴以珠玉，“珠裙褶褶輕垂地”記下裝飾。裙式中還有以裙兩邊前后開衩的“旋裙”，因便于乘騎，初流行于京都妓女之中，后影響至士庶間，再發(fā)展為前后相掩以帶束之的拖地長裙，名曰“趕上裙”。 褲：漢族古褲無襠，因而外著裙，裙長多及足，勞動婦女也有單著合襠褲而不著裙子的，應為之裈。宋代風俗畫家王居正曾畫《紡車圖》，圖中懷抱嬰兒坐在紡車之前少婦與撐線老婦，皆著束口長裈。所不同的是，老婦褲外有裙，或許是因為勞動時需要便利，因此將長裙卷至腰間。這種著裝方式在非勞動階層婦女中基本沒有。除此之外，宋女還有膝褲與襪子，“一鉤羅襪素蟾弓”不僅示出襪料，而且表明了宋代女子的纏足之習，《兩宋名畫》中雜劇人物也留下纏足形象。鞋子講究紅色鞋幫上繡花，且作風頭形的式樣，勞動婦女多數(shù)著草鞋等平頭、圓頭鞋。天足，以便于耕作等重體力勞作。 蓋頭巾：方五尺左右，以皂羅制成。為女子出門時遮面，后以紅色紗羅蒙面，作為成婚之日新娘必著首服，此習慣一直延續(xù)到近代。 花冠與佩飾：花冠初見于唐，因采用絹花，即可把桃、杏、荷、菊、梅合插一冠上，謂之“一年景”。男女皆可戴，周密《武林舊事》記正月元日祝壽冊室，有詩戲曰：“春色何須羯鼓催，君王元日領(lǐng)春回，牡丹芍藥薔薇朵，都向千官帽上開。”《東京夢華錄》記：“公主出降，有宮嬪數(shù)十皆真珠釵插吊朵玲瓏簇羅頭面。”《夢梁錄》中也記“飛鸞走鳳七寶珠翠首飾花朵”一類發(fā)飾。還有“白角長梳，側(cè)面而入”等具宋代特色的發(fā)飾等。 當時官宦貴婦服飾上常有當時應景的花紋，據(jù)邵伯溫《河南邵氏聞見錄》記：“張貴妃又嘗侍上元宴于端門，服所謂燈籠錦者。”上元燈節(jié)時服燈籠錦，其它四時節(jié)日也穿著與之相配的服裝與飾品，陸游在《老學庵筆記》中寫道：“靖康初，京師織帛及婦人首飾衣服，皆備四時。如節(jié)物則春幡、燈球、競渡、艾虎、云月之類……”女詞家李清照曾寫：“中州盛日，閨門多暇，記得偏重三五。鋪翠冠兒，捻金雪柳，簇帶爭濟楚。”辛棄疾在《青玉案·元夕》中也寫道：“蛾兒雪柳黃金縷，笑語盈盈暗香去。”均在寫景之中同時描繪出了宋時年節(jié)之日的應時飾品。當時，婦女仍飾面妝，但其程度遠不及唐，只是如歐陽修詞中：“清晨簾幕卷輕霜，呵手試梅妝。”或《宋徽宗官詞》中“宮人思學壽陽妝”等。至于包括女式衣裳、衣料、被褥在內(nèi)的實物資料，福州南宋黃異墓內(nèi)三百余件遺物最有參考價值。 明代服飾改革中，最突出的一點即是建國后立即恢復漢族禮儀，調(diào)整冠服制度，太祖曾下詔：“衣冠悉如唐代形制。”包括服飾在內(nèi)的更制范圍很廣，以至后數(shù)百年中都留有影響，但由于明王朝專制，因此對服色及服飾圖案規(guī)定過于具體，如不許官民人等穿蟒龍、飛魚、斗牛圖案，不許用元色、黃色和紫色等。萬歷以后，禁令松弛，一時間鮮艷華麗的服飾遍及里巷。 明代冕服除非常重要場合之外，一般不予穿用，皇太子以下官職也不置冕服。朝服規(guī)定很嚴格。另有皇帝常服，一般為烏折上巾，圓領(lǐng)龍袍。 一、朝服 朝服以袍衫為尚，頭戴梁冠，著云頭履。梁冠、佩綬、笏板等都具體安排，如下圖： 明代官服上還縫綴補子，以區(qū)分等級，似源于武則天以袍紋定品級之始。明代補子以動物作為標志，文官繡禽，武官繡獸。袍色花紋也各有規(guī)定。盤領(lǐng)右衽、袖寬三尺之袍上綴補子，再與烏紗帽、皂革靴相配套，成為典型明代官員服式。補子與袍服花紋分級簡表如下： 以上規(guī)定并非絕對，有時略為改易，但基本上符合這種定級方法。明世宗嘉靖年間，對品官燕居服飾也作了詳細規(guī)定，如一、二、三品官服織云紋，四品以下，不用紋飾，以藍青色鑲邊。冠帽以鐵絲為框，外蒙烏紗，冠后豎立兩翅，謂之忠靖冠。三品以上金線緣邊，四品以下不許用金。1966年蘇州虎丘發(fā)現(xiàn)明王錫爵夫婦合葬墓，隨葬品中即有“忠靖冠”實物，這件為黑素絨面、麻布里，冠上五道如意紋，自雙側(cè)盤及冠后，紋上均壓金線。同時出土的還有一件云紋緞官服，領(lǐng)、袖、右衽、袍襟下沿處均用花累緞鑲邊，前后各綴龍紋緙絲補子一塊，可作為當時官服的真實式樣來參考。 二、民服 明代各階層男子便服主要為袍、裙、短衣、罩甲等。大凡舉人等士者服斜領(lǐng)大襟寬袖衫，寬邊直身。這種肥大斜襟長衣在袖身等長度上時有變化，《閱世編》稱：“公私之服，予幼見前輩長垂及履，袖小不過尺許。其后，衣漸短而袖漸大，短才過膝，裙拖袍外，袖至三尺，拱手而袖底及靴，揖則堆于靴上，表里皆然。”衙門皂隸雜役，著漆布冠，青布長衣，下截折有密裥，腰間束紅布織帶。捕快類頭戴小帽，青衣外罩紅色布料背甲，腰束青絲織帶。富民衣綾羅綢緞，不敢著官服色，但于領(lǐng)上用白綾布絹襯之，以別于仆隸。崇禎末年，“帝命其太子、王子易服青布棉襖、紫花布袷衣、白布褲、藍布裙、白布襪、青布鞋、戴皂布巾，作民人裝束以避難”。由此可以斷定，這種化裝出逃的服式，即為最普遍的百姓裝束。 首服：其中有“四方平定巾”，為職官儒士便帽。有網(wǎng)巾，用以束發(fā)，表示男子成年。據(jù)說為明太宗提倡，因以落發(fā)馬鬃編織，用總繩收緊，也得個“一統(tǒng)山河”的吉祥名稱。另有包巾、飄飄巾、東坡巾等二十余種巾式，多統(tǒng)稱為儒巾。帽子除了源于唐幞頭的烏紗帽之外，還有吉名為“六合一統(tǒng)帽”的，俗稱瓜皮帽，為市民日常所戴，這種帽子一直延用至民國，甚至于20世紀后半葉仍有老者戴用。另有遮陽帽、圓帽等約十五種帽子。 履：明人足服有多種質(zhì)料與樣式，如革靴、布底緞面便鞋等。江南人多穿蒲草鞋，北方人多穿牛皮直筒靴。另外，據(jù)葉夢珠《閱世編》記：“松江舊無暑襪店，暑月間，穿氈襪者甚眾。萬歷以來，用龍墩布為單暑襪……”說明了輕細潔白的棉布更加被廣泛地使用了。 因為明代繪畫界興起肖像畫，并出現(xiàn)了以曾鯨為代表的肖像畫家，所以留下了為數(shù)不少的人物寫真畫。如《葛一龍像》、《王時敏小像》、《徐渭像》，還有無名氏畫的《朱元璋像》等，成為繪畫作品中最為可靠的明代服飾形象資料。 第三節(jié)、女子冠服與便服 自周代制定服飾制度以來，貴族女子即有冕服、鞠衣等用于隆重禮儀的服飾，因歷代變化不大且過于繁瑣，前幾章中未作說明。明代規(guī)定嚴格，又有明式特點，而且距今年代較近，資料比較豐富、準確，故將其作為女子服飾的一部分。 一、冠服 大凡皇后、皇妃、命婦，皆有冠服，一般為真紅色大袖衫、深青色背子、加彩繡帔子、珠玉金鳳冠、金繡花紋履。 帔子：早在魏晉南北朝時即已出現(xiàn)，唐代帔子已美如彩霞。詩人白居易曾贊其曰：“虹裳霞帔步搖冠。”宋時即為禮服，明代因襲。上繡彩云、海水、紅日等紋飾，每條闊三寸三分，長七尺五寸。其具體花紋按品級區(qū)分如下： 蹙金，是用捻緊的金線刺繡，使刺繡品的紋路皺縮起來，唐代杜甫即曾寫過：“繡羅衣裳照暮春，蹙金孔雀銀麒麟。”這種金線繡至明代更加精美，顯現(xiàn)出耀眼的光彩。除冠服應用蹙金繡以外，其它衣物也多施以彩繡。 二、便服 命婦燕居與平民女子的服飾，主要有衫、襖、帔子、背子、比甲、裙子等，基本樣式依唐宋舊制。普通婦女多以紫花粗布為衣，不許用金繡。袍衫只能用紫色、綠色、桃紅等色，不許用大紅、鴉青與正黃色，以免混同于皇家服色。 背子：明代背子，用途更加廣泛，但形式與宋大致相同。 比甲：本為蒙古族服式，北方游牧民族女子好加以金繡，罩在衫襖以外。后傳至中原，漢族女子也多穿用。明代中葉著比甲成風；樣式主要似背子無袖，亦為對襟。比后代馬甲又長，一般齊裙。 裙子：明代女子仍是多帶帶穿褲者甚少，下裳主要為裙，裙內(nèi)加著膝褲。裙子式樣講求八至十幅料，甚或更多。腰間細綴數(shù)十條褶，行動起來猶如水紋。后又時興鳳尾裙，以大小規(guī)矩條子，每條上繡圖案，另在兩邊鑲金線，相連成裙。還有江南水鄉(xiāng)婦女束于腰間的短裙，以及自后而圍向前的襕裙，或稱“合歡”。明代女子裙色尚淺淡，紋樣不明顯。崇禎初年尚素白，裙緣一二寸施繡。文征明曾作詩曰：“茜裙青襖誰家女，結(jié)伴墻東采桑去。”看來，只要不是違反詔令，用色盡可隨其自便。關(guān)于服裝尺寸的標準，民間常有變異，盡管某些是反復出現(xiàn)，但仍能摸索出一條規(guī)律。例如上衣與下裳的比例，大凡衣短則裙長，衣長則裙闊。衣長時，長至膝下，去地僅五寸，袖闊四尺，那裙子自可不必多加裝飾。而衣短顯露裙身，則須裙帶、裙料、裙花顯出特色，這種變化在歷代服飾流行趨勢中，都顯而易見。原因在于人們著裝力求在對立之中求得統(tǒng)一，而有些服飾長短、大小、寬窄的比例能夠基本上符合黃金分割率，假如各部位平分秋色，勢必顯得呆板、少變化，當然也就違背了服飾美的規(guī)律。 明代女裝里還有一種典型服裝，即是各色布拼接起來的“水田衣”。這作為出自民間婦女手中的藝術(shù)佳品，至今仍可隨處見到，被稱為“百家衣”，不過已多為兒童縫作，而且主要是被、褥了。 頭飾：此時講求以鮮花繞髻而飾，這種習慣延至民國。今日農(nóng)村姑娘還時常摘朵鮮花，別在頭上，以領(lǐng)略大自然的風采。除鮮花繞髻之外，還有各種質(zhì)料的頭飾，如“金玉梅花”、“金絞絲頂籠簪”、“西番蓮梢簪”、“犀玉大簪”等，多為富貴人家女子的頭飾。年輕婦女喜戴頭箍，尚窄，老年婦女亦戴頭箍，則尚寬，上面均有所裝飾，富者鑲金嵌玉，貧者則繡以彩線。其樣式似從宋代包頭發(fā)展而來，綜絲結(jié)網(wǎng)，此時發(fā)展為一條窄邊，系扎在額眉之上，謂之“貂覆額”，上露各式發(fā)髻。另外，1996年浙江義烏市青口鄉(xiāng)白蓮塘村出土的金鬏髻(發(fā)髻罩)、1993年安徽省歙縣出土的金霞帔墜子，上有鏤空透雕鳳凰祥云，都說明了明代女子的頭飾及其它佩飾，整體造型美觀，工藝精湛。 關(guān)于明代女裝與童裝的
qkoufu230 2022-05-10 21:01 一、男子服裝 襴衫：兩宋時期的男子常服以襴衫為尚。所謂襴衫，即是無袖頭的長衫，上為圓領(lǐng)或交領(lǐng)，下擺一橫襴，以示上衣下裳之舊制。襴衫在唐代已被采用，至宋最為盛興。其廣泛程度可為仕者燕居、告老還鄉(xiāng)或低級吏人服用。一般常用細布，顏色用白，腰間束帶。也有不施橫襴者，謂之直身或直綴，居家時穿用取其舒適輕便。 帽衫：士大夫交際常服，一般是頭戴烏紗帽，身著皂羅衫，束角帶，登革靴。這里需要補充說明的是烏紗帽，此種帽式在隋唐即已出現(xiàn)，唐代杜佑《通典》載：“隋文帝開皇初，嘗著烏紗帽……自朝貴以下至于冗吏，通著入朝，后復制白紗高屋帽，接賓客則服之。大業(yè)年令，五品以上通服朱紫，是以烏紗帽漸廢，貴賤通服折上巾。”唐時紗帽被用作視朝聽訟、宴見賓客之時。而宋時儒生亦戴，樣式盡可隨己所好，一般以新奇為尚。除帽衫之外，還有初為戎服，后成官員便服的紫衫；有舉子服用、女子亦穿的涼衫，或稱白衫，再后演變?yōu)閱史?/p> 裘衣：是由羊、兔、狐、獺、貂等動物皮毛制成的皮衣。《晉書·郗超傳》即有“且北土早寒，三軍裘褐者少，恐不可以涉冬”的敘說，唐宋詩詞中屢見，如蘇軾詞中“錦帽貂裘，千騎卷平岡“等，其中一種華美的貴重裘衣，謂之鶴氅(早年鶴氅據(jù)傳為真鶴羽制成)，前后開衩，以便于騎馬。 幞頭：作為宋人首服，應用廣泛。不過唐人常用的首服幞頭至宋已發(fā)展為各式硬腳，其中直腳為某些官職朝服，其腳長度時有所變。據(jù)說起源于五代，《幙府燕閑錄》載：“五代帝王多裹朝天幞頭，二腳上翹。四方潛位之主，各創(chuàng)新樣，或翹上而反折于下，或如團扇、蕉葉之狀，合抱于前。偽孟蜀始以漆紗為之。湖南馬希范二腳左右很長，謂之龍角，人或觸之，則終日頭痛。至漢祖始仕晉為并州衙校，裹幞頭兩腳左右長尺余，橫直之不復翹，今不改其制。”兩邊直腳甚長，確為宋代典型首服式樣，有“防上朝站班交頭接耳”之說，不一定可信，我們可以將它作為一種式樣予以辨認宋代服飾形象。另有交腳、曲腳，為仆從，公差或卑賤者服用。高腳、卷腳、銀葉弓腳，一腳朝天一腳卷曲等式幞頭，多用于儀衛(wèi)及歌樂雜職。另有取鮮艷顏色加金絲線的幞頭，多作為喜慶場合如婚禮時戴用。南宋時即有婚前三日，女家向男家贈紫花幞頭的習俗。 幅巾：此期重新流行。在官員幞頭逐漸演變?yōu)槊弊訒r，庶人已不多戴，一般文人、儒生以裹巾為雅，因可隨意裹成各式，于是形成了以人物、景物等命名的各種幅巾。如桶高檐短的“東坡巾”，還有“程子巾”、“逍遙巾”、“高士巾”和“山谷巾”等。 朝服：宋代官員朝服式樣基本沿襲漢唐之制，只是頸間多戴方心曲領(lǐng)。這種方心曲領(lǐng)上圓下方，形似纓絡(luò)鎖片，源于唐，盛于宋而延至明，在明代王圻《三才圖會》中有圖示，后面應為長長的絲絳。黃色仍為皇帝專用服色，宋開國皇帝趙匡胤在陳橋驛發(fā)動兵變時即是黃袍加身而稱帝的。下屬臣官，三品以上多為紫色，五品以上多為朱色，七品以上多為綠色，九品以上為青色。上朝時多佩魚袋，唐代時即作為出入宮廷的證件魚符，起始于秦代傳達命令時從中剖成兩半的虎符，宋代已作為顯示等級的標志了。帶鉤仍應用廣泛，其中不乏精致之品。 需要多帶帶說明的是，依宋代制度，每年必按品級分送“臣僚襖子錦”，共計七等，給所有高級官吏，各有一定花紋。如翠毛、宜男、云雁細錦，獅子、練雀、寶照大花綿，寶照中等花錦，另有毬路、柿紅龜背、鎖子諸錦。這些錦緞中的動物圖案繼承武則天所賜百官紋繡，但較之更為具體，為明代補子圖案確定了較為詳細的種類與范圍。 勞動人民服式多樣，但大都短衣、緊腿、縛鞋、褐布，以便于勞作。其工商各行均有特定服飾，素稱百工百衣。孟元老《東京夢華錄》記：“有小兒子著白虔布衫，青花手巾，挾白磁缸子賣辣菜……其士、農(nóng)、商諸行百戶衣裝，各有本色，不敢越外。香鋪裹香人，即頂帽，披背。質(zhì)庫掌事，即著皂衫角帶，不頂帽之類，街市行人便認得是何色目。”張擇端《清明上河圖》中，繪數(shù)百名各行各業(yè)人士，服式各異，百態(tài)紛呈。另有僧侶服、衙役服、兵服等，在此章文字部分從略。 金壇南宋周瑀墓內(nèi)出土三十余件男式衣裳，是難得的形象資料，如圍裳、開襠夾褲、圓領(lǐng)單衫和漆紗幞頭等。 二、女子服裝 宋代婦女服裝，一般有襦、襖、衫、背子、半臂、背心、抹胸、裹肚、裙、褲等等，其中以背子最具特色，是宋代男女皆穿、尤盛行于女服之中的一種服式。 背子：以直領(lǐng)對襟為主，前襟不施襻紐，袖有寬窄二式，衣長有齊膝、膝上、過膝、齊裙至足踝幾種，長度不一。另在左右腋下開以長衩，似有遼服影響因素，也有不開側(cè)衩者。宋時，上至皇后貴妃，下至奴婢侍從、優(yōu)伶樂人及男子燕居均喜服用，取其既舒適合體又典雅大方。 襦：短襦之式最遲在戰(zhàn)國時即已出現(xiàn)，多系在裙腰之內(nèi)。此期有由內(nèi)轉(zhuǎn)外的趨勢，猶如今日朝鮮人所穿短襦，不系裙腰之中。 襖：為日常服用衣式，大多內(nèi)加棉絮或襯以里子，比襦長，且腰袖寬松。 衫：衫為單層，以夏季著之為主，袖口敞式，長度不一致，一般質(zhì)以紗羅。宋詩中：“薄羅衫于薄羅裙”、“藕絲衫未成”、“輕衫罩體香羅碧”等詩句繪其質(zhì)地之美。 半臂：原為武士服，因袖短而稱之為半臂。唐女喜服，宋代男子著于內(nèi)，女子著于外。 背心：當無袖，即裲襠。連同半臂、背子等皆為通對襟，此間區(qū)別為半臂加袖長可成背子，半臂去袖則為背心，與某些裲襠肩處加襻有所不同。 抹胸與裹肚：主要為女子內(nèi)衣。二者比之，抹胸略短似今日乳罩，裹肚略長，似農(nóng)村兒童所穿兜兜。因眾書記載中說法不一，如古書中寫為“襪胸”，尚有抹胸外服之說，可以確定的是這兩種服式僅有前片而無完整后片。以《格致鏡原·引古月侍野談》中記“粉紅抹胸，真紅羅裹肚”之言，當是顏色十分鮮艷的內(nèi)衣。 裙：是婦女常服下裳，在保持晚唐五代遺風的基礎(chǔ)上，時興“千褶”、“百迭”裙，形成宋代特點。裙式修長，裙腰自腋下降至腰間的服式已很普遍。腰間系以綢帶，并佩有綬環(huán)垂下。“裙邊微露雙鴛并”、“繡羅裙上雙鸞帶”等都是形容其裙長與腰帶細長的詩句。裙式講“百迭”者，用料六幅、八幅以至十二幅，中施細裥，如詩中形容“裙兒細褶如眉皺”。裙色一般比上衣鮮艷，其中“淡黃衫子郁金裙”、“碧染羅裙湘水淺”、“草色連天綠色裙”、“瑈藍衫于杏花裙”等寫出絢麗多彩的裙色。從“主人白發(fā)青裙袂”和“青裙田舍歸”等詩句中又可看出考年婦女或農(nóng)村勞動婦女多穿深色素裙。宋女裙料多以紗羅為主，有些再繡繪圖案或綴以珠玉，“珠裙褶褶輕垂地”記下裝飾。裙式中還有以裙兩邊前后開衩的“旋裙”，因便于乘騎，初流行于京都妓女之中，后影響至士庶間，再發(fā)展為前后相掩以帶束之的拖地長裙，名曰“趕上裙”。 褲：漢族古褲無襠，因而外著裙，裙長多及足，勞動婦女也有單著合襠褲而不著裙子的，應為之裈。宋代風俗畫家王居正曾畫《紡車圖》，圖中懷抱嬰兒坐在紡車之前少婦與撐線老婦，皆著束口長裈。所不同的是，老婦褲外有裙，或許是因為勞動時需要便利，因此將長裙卷至腰間。這種著裝方式在非勞動階層婦女中基本沒有。除此之外，宋女還有膝褲與襪子，“一鉤羅襪素蟾弓”不僅示出襪料，而且表明了宋代女子的纏足之習，《兩宋名畫》中雜劇人物也留下纏足形象。鞋子講究紅色鞋幫上繡花，且作風頭形的式樣，勞動婦女多數(shù)著草鞋等平頭、圓頭鞋。天足，以便于耕作等重體力勞作。 蓋頭巾：方五尺左右，以皂羅制成。為女子出門時遮面，后以紅色紗羅蒙面，作為成婚之日新娘必著首服，此習慣一直延續(xù)到近代。 花冠與佩飾：花冠初見于唐，因采用絹花，即可把桃、杏、荷、菊、梅合插一冠上，謂之“一年景”。男女皆可戴，周密《武林舊事》記正月元日祝壽冊室，有詩戲曰：“春色何須羯鼓催，君王元日領(lǐng)春回，牡丹芍藥薔薇朵，都向千官帽上開。”《東京夢華錄》記：“公主出降，有宮嬪數(shù)十皆真珠釵插吊朵玲瓏簇羅頭面。”《夢梁錄》中也記“飛鸞走鳳七寶珠翠首飾花朵”一類發(fā)飾。還有“白角長梳，側(cè)面而入”等具宋代特色的發(fā)飾等。 當時官宦貴婦服飾上常有當時應景的花紋，據(jù)邵伯溫《河南邵氏聞見錄》記：“張貴妃又嘗侍上元宴于端門，服所謂燈籠錦者。”上元燈節(jié)時服燈籠錦，其它四時節(jié)日也穿著與之相配的服裝與飾品，陸游在《老學庵筆記》中寫道：“靖康初，京師織帛及婦人首飾衣服，皆備四時。如節(jié)物則春幡、燈球、競渡、艾虎、云月之類……”女詞家李清照曾寫：“中州盛日，閨門多暇，記得偏重三五。鋪翠冠兒，捻金雪柳，簇帶爭濟楚。”辛棄疾在《青玉案·元夕》中也寫道：“蛾兒雪柳黃金縷，笑語盈盈暗香去。”均在寫景之中同時描繪出了宋時年節(jié)之日的應時飾品。當時，婦女仍飾面妝，但其程度遠不及唐，只是如歐陽修詞中：“清晨簾幕卷輕霜，呵手試梅妝。”或《宋徽宗官詞》中“宮人思學壽陽妝”等。至于包括女式衣裳、衣料、被褥在內(nèi)的實物資料，福州南宋黃異墓內(nèi)三百余件遺物最有參考價值。 明代服飾改革中，最突出的一點即是建國后立即恢復漢族禮儀，調(diào)整冠服制度，太祖曾下詔：“衣冠悉如唐代形制。”包括服飾在內(nèi)的更制范圍很廣，以至后數(shù)百年中都留有影響，但由于明王朝專制，因此對服色及服飾圖案規(guī)定過于具體，如不許官民人等穿蟒龍、飛魚、斗牛圖案，不許用元色、黃色和紫色等。萬歷以后，禁令松弛，一時間鮮艷華麗的服飾遍及里巷。 明代冕服除非常重要場合之外，一般不予穿用，皇太子以下官職也不置冕服。朝服規(guī)定很嚴格。另有皇帝常服，一般為烏折上巾，圓領(lǐng)龍袍。 一、朝服 朝服以袍衫為尚，頭戴梁冠，著云頭履。梁冠、佩綬、笏板等都具體安排，如下圖： 明代官服上還縫綴補子，以區(qū)分等級，似源于武則天以袍紋定品級之始。明代補子以動物作為標志，文官繡禽，武官繡獸。袍色花紋也各有規(guī)定。盤領(lǐng)右衽、袖寬三尺之袍上綴補子，再與烏紗帽、皂革靴相配套，成為典型明代官員服式。補子與袍服花紋分級簡表如下： 以上規(guī)定并非絕對，有時略為改易，但基本上符合這種定級方法。明世宗嘉靖年間，對品官燕居服飾也作了詳細規(guī)定，如一、二、三品官服織云紋，四品以下，不用紋飾，以藍青色鑲邊。冠帽以鐵絲為框，外蒙烏紗，冠后豎立兩翅，謂之忠靖冠。三品以上金線緣邊，四品以下不許用金。1966年蘇州虎丘發(fā)現(xiàn)明王錫爵夫婦合葬墓，隨葬品中即有“忠靖冠”實物，這件為黑素絨面、麻布里，冠上五道如意紋，自雙側(cè)盤及冠后，紋上均壓金線。同時出土的還有一件云紋緞官服，領(lǐng)、袖、右衽、袍襟下沿處均用花累緞鑲邊，前后各綴龍紋緙絲補子一塊，可作為當時官服的真實式樣來參考。 二、民服 明代各階層男子便服主要為袍、裙、短衣、罩甲等。大凡舉人等士者服斜領(lǐng)大襟寬袖衫，寬邊直身。這種肥大斜襟長衣在袖身等長度上時有變化，《閱世編》稱：“公私之服，予幼見前輩長垂及履，袖小不過尺許。其后，衣漸短而袖漸大，短才過膝，裙拖袍外，袖至三尺，拱手而袖底及靴，揖則堆于靴上，表里皆然。”衙門皂隸雜役，著漆布冠，青布長衣，下截折有密裥，腰間束紅布織帶。捕快類頭戴小帽，青衣外罩紅色布料背甲，腰束青絲織帶。富民衣綾羅綢緞，不敢著官服色，但于領(lǐng)上用白綾布絹襯之，以別于仆隸。崇禎末年，“帝命其太子、王子易服青布棉襖、紫花布袷衣、白布褲、藍布裙、白布襪、青布鞋、戴皂布巾，作民人裝束以避難”。由此可以斷定，這種化裝出逃的服式，即為最普遍的百姓裝束。 首服：其中有“四方平定巾”，為職官儒士便帽。有網(wǎng)巾，用以束發(fā)，表示男子成年。據(jù)說為明太宗提倡，因以落發(fā)馬鬃編織，用總繩收緊，也得個“一統(tǒng)山河”的吉祥名稱。另有包巾、飄飄巾、東坡巾等二十余種巾式，多統(tǒng)稱為儒巾。帽子除了源于唐幞頭的烏紗帽之外，還有吉名為“六合一統(tǒng)帽”的，俗稱瓜皮帽，為市民日常所戴，這種帽子一直延用至民國，甚至于20世紀后半葉仍有老者戴用。另有遮陽帽、圓帽等約十五種帽子。 履：明人足服有多種質(zhì)料與樣式，如革靴、布底緞面便鞋等。江南人多穿蒲草鞋，北方人多穿牛皮直筒靴。另外，據(jù)葉夢珠《閱世編》記：“松江舊無暑襪店，暑月間，穿氈襪者甚眾。萬歷以來，用龍墩布為單暑襪……”說明了輕細潔白的棉布更加被廣泛地使用了。 因為明代繪畫界興起肖像畫，并出現(xiàn)了以曾鯨為代表的肖像畫家，所以留下了為數(shù)不少的人物寫真畫。如《葛一龍像》、《王時敏小像》、《徐渭像》，還有無名氏畫的《朱元璋像》等，成為繪畫作品中最為可靠的明代服飾形象資料。 第三節(jié)、女子冠服與便服 自周代制定服飾制度以來，貴族女子即有冕服、鞠衣等用于隆重禮儀的服飾，因歷代變化不大且過于繁瑣，前幾章中未作說明。明代規(guī)定嚴格，又有明式特點，而且距今年代較近，資料比較豐富、準確，故將其作為女子服飾的一部分。 一、冠服 大凡皇后、皇妃、命婦，皆有冠服，一般為真紅色大袖衫、深青色背子、加彩繡帔子、珠玉金鳳冠、金繡花紋履。 帔子：早在魏晉南北朝時即已出現(xiàn)，唐代帔子已美如彩霞。詩人白居易曾贊其曰：“虹裳霞帔步搖冠。”宋時即為禮服，明代因襲。上繡彩云、海水、紅日等紋飾，每條闊三寸三分，長七尺五寸。其具體花紋按品級區(qū)分如下： 蹙金，是用捻緊的金線刺繡，使刺繡品的紋路皺縮起來，唐代杜甫即曾寫過：“繡羅衣裳照暮春，蹙金孔雀銀麒麟。”這種金線繡至明代更加精美，顯現(xiàn)出耀眼的光彩。除冠服應用蹙金繡以外，其它衣物也多施以彩繡。 二、便服 命婦燕居與平民女子的服飾，主要有衫、襖、帔子、背子、比甲、裙子等，基本樣式依唐宋舊制。普通婦女多以紫花粗布為衣，不許用金繡。袍衫只能用紫色、綠色、桃紅等色，不許用大紅、鴉青與正黃色，以免混同于皇家服色。 背子：明代背子，用途更加廣泛，但形式與宋大致相同。 比甲：本為蒙古族服式，北方游牧民族女子好加以金繡，罩在衫襖以外。后傳至中原，漢族女子也多穿用。明代中葉著比甲成風；樣式主要似背子無袖，亦為對襟。比后代馬甲又長，一般齊裙。 裙子：明代女子仍是多帶帶穿褲者甚少，下裳主要為裙，裙內(nèi)加著膝褲。裙子式樣講求八至十幅料，甚或更多。腰間細綴數(shù)十條褶，行動起來猶如水紋。后又時興鳳尾裙，以大小規(guī)矩條子，每條上繡圖案，另在兩邊鑲金線，相連成裙。還有江南水鄉(xiāng)婦女束于腰間的短裙，以及自后而圍向前的襕裙，或稱“合歡”。明代女子裙色尚淺淡，紋樣不明顯。崇禎初年尚素白，裙緣一二寸施繡。文征明曾作詩曰：“茜裙青襖誰家女，結(jié)伴墻東采桑去。”看來，只要不是違反詔令，用色盡可隨其自便。關(guān)于服裝尺寸的標準，民間常有變異，盡管某些是反復出現(xiàn)，但仍能摸索出一條規(guī)律。例如上衣與下裳的比例，大凡衣短則裙長，衣長則裙闊。衣長時，長至膝下，去地僅五寸，袖闊四尺，那裙子自可不必多加裝飾。而衣短顯露裙身，則須裙帶、裙料、裙花顯出特色，這種變化在歷代服飾流行趨勢中，都顯而易見。原因在于人們著裝力求在對立之中求得統(tǒng)一，而有些服飾長短、大小、寬窄的比例能夠基本上符合黃金分割率，假如各部位平分秋色，勢必顯得呆板、少變化，當然也就違背了服飾美的規(guī)律。 明代女裝里還有一種典型服裝，即是各色布拼接起來的“水田衣”。這作為出自民間婦女手中的藝術(shù)佳品，至今仍可隨處見到，被稱為“百家衣”，不過已多為兒童縫作，而且主要是被、褥了。 頭飾：此時講求以鮮花繞髻而飾，這種習慣延至民國。今日農(nóng)村姑娘還時常摘朵鮮花，別在頭上，以領(lǐng)略大自然的風采。除鮮花繞髻之外，還有各種質(zhì)料的頭飾，如“金玉梅花”、“金絞絲頂籠簪”、“西番蓮梢簪”、“犀玉大簪”等，多為富貴人家女子的頭飾。年輕婦女喜戴頭箍，尚窄，老年婦女亦戴頭箍，則尚寬，上面均有所裝飾，富者鑲金嵌玉，貧者則繡以彩線。其樣式似從宋代包頭發(fā)展而來，綜絲結(jié)網(wǎng)，此時發(fā)展為一條窄邊，系扎在額眉之上，謂之“貂覆額”，上露各式發(fā)髻。另外，1996年浙江義烏市青口鄉(xiāng)白蓮塘村出土的金鬏髻(發(fā)髻罩)、1993年安徽省歙縣出土的金霞帔墜子，上有鏤空透雕鳳凰祥云，都說明了明代女子的頭飾及其它佩飾，整體造型美觀，工藝精湛。 關(guān)于明代女裝與童裝的
