還沒完全反應過來，同伴已經在幽深的山谷里跌了大概一層樓，所以我只能無奈地屏住呼吸，看著那個不斷墜落的身影。好在下落的速度逐漸慢了下來，同伴及時穩住，慢慢站起來爬回過道。只有在這一刻，我們才真正感到恐懼。面對變幻莫測的天氣和大自然，人甚至不如螞蟻。

<愛尬聊_百科全書>

寒風中，迎面吹來的是雪？弗羅斯特。還是冰雹？我不知道，我太忙了。有了雪和霜(就叫雪和霜)，風不停地吹在臉頰上，帶來陣陣刺痛。在雪地里搖晃，身體不能也不能停止行走。用力，在深及膝蓋的小徑上，一步一步疾走。空氣中的風又冷又干，吸入鼻腔后口干舌燥，只好從山邊抓起一把雪送到嘴里。細細咀嚼雪球，融化的冰水緩緩流進喉嚨，緩解胸口的干渴。抬頭看前方，在暴風雪中，前方隱約可見一根灰色雪棍指引著方向。一行人繼續艱難地往前走。

威歐河，新西蘭南部最大的河流，連接著提瑙湖和馬納普里湖。

新西蘭九條徒步旅行路線之一。

三天前，我走在新西蘭第二大湖——特納努湖附近一個小鎮的街道上。天坳鎮住宿的招待所位于湖前，視野開闊，湖光山色通暢。我悠閑地坐在招待所的大廳里，翻著《孤獨星球指南》。

“開普勒軌道是新西蘭九大步行路線之一。由環境保護部(DoC)設計和開發，該步道是新西蘭規劃最多的環形徒步旅行路線之一。在四天三夜的旅程中，風景覆蓋了兩個湖泊，在精英區的阿爾卑斯山十字路口，旅行者將走在狹窄的山脊上，兩邊是深谷和無盡的山峰。你可以沿著人行道旁的一條支線在大約20分鐘內爬上盧克莫爾山。在山頂俯瞰四面，360度湖光山色盡收眼底。”

“好吧，就去開普勒通道。”當我做出決定的那一刻，我的眼睛可能還會閃爍著興奮和激情。放下你的旅行指南，看著旅館大廳的落地窗。天鵝湖水光充足，再遠眺湖底雪峰，暢想360度壯麗山景。沒想到，三天后，我卻在這無盡的雪峰，一場慘烈的暴風雪中掙扎求生。

早上離開莫圖魯小屋，開始第二天的旅程。

走路越多，心情越沉重。

開普勒走道的頭兩天很容易。我和同伴們舒適地走在開闊的人行道上，看著郁郁蔥蔥的森林中清澈而廣闊的湖泊。到第二天下午，開始下毛毛雨。到達那天我住的小屋，我看到雨越來越大，到處都是霧。我們的心情開始沉重起來。

下了一夜的雨，第二天早上，整個森林似乎都籠罩在云霧之中。我們冒著細雨和寒風，走上了曲折的人行道。走到高海拔地區，看著毛毛雨變成雪花，看著雪花像羊群一樣飄來飄去，看著叢林穿上新的白色衣服。來自熱帶國家，對雪這種奇怪的東西總是感到好奇和興奮。森林里的雪讓我想起了岑參的那句名言“就像春天的大風，在夜里刮起來，吹開了一萬棵梨樹的花瓣”。我抬起頭，讓雪落在我的臉頰上。那一刻，我的心里充滿了喜悅。

第三天，在細雨中，我們向阿爾卑斯山道口走去，雨變成了雪花。

有些人放棄，有些人繼續前進。

我越過林線，來到山過的山脊，只看到雪在下，雪在下。每個人都小心翼翼地走在白雪覆蓋的鋼梯上。它的前面是一條潮濕的山脊走道，走道的兩邊是灰色的深谷，看不見。隨著風越來越大，看著前方的路，小組中的一些人決定放棄，而我們幾個來自熱帶國家的人選擇繼續前進。是這個決定太大還是缺乏危機感？我不知道，那只是我當時的直覺，我想我可以繼續前進。

為了避免雪盲，我用一個從二手商店買的12元新西蘭元的雪鏡遮住了眼鏡。雪花不斷從畫框的縫隙中吹進來，沒有必要一瞬間雪鏡里的水模糊了視線，眼鏡上布滿了水珠。走了一小段路后，你需要摘下雪鏡，清理積水。這是我第一次覺得深度近視是一種負擔。最后，我不得不放棄雪鏡。畢竟雪盲總比滑下深谷好。

開普勒軌道高山穿越。

雪地里的小老鼠。

走在起伏的山脊上，看不到任何風景，這應該是一次絕佳的穿越。在能見度不足十米的情況下，勉強看得見，只有橘紅色的雪貼在雪地上。我負責背墊和射擊，在后方看著前方旅伴搖曳的尸體，三五個小時就被藏在雪下的石頭絆倒，而左右兩邊都是深谷。我無法想象從兩邊的斜坡上掉下來，滾下深谷的后果。寒風呼嘯中，沒有時間害怕。那時候，我的心全部集中在眼前的每一小步上。

從山脊下來后，走在依山壁鑿出的走道上。一行數人，無言而又急速地小步在雪地里前行。忽然前方的同伴停下腳步，指著雪地說：“老鼠。” 在這前不著村，后不著店的地方，狂風怒號的雪地上出現一只瑟縮的小老鼠。

曾經有個女生跟我說過，世界上最恐怖的動物就是老鼠，然而我對老鼠并沒有特別的厭惡。那時看著小老鼠赤紅的四肢和顫抖的身軀，我起了惻隱之心，心里在猶豫是否要把它救起來。

同伴看著我說：“走吧，老鼠是害物，會吃奇異鳥的。”我 點了點頭狠起心腸隨著同伴們繼續前行。離開前，我回頭看著它，我自己也不清楚，我不救它是因為它是害物還是我自己也覺得自身難保，但是，我想那一刻我是有些內疚的。

前方雪崩封路，只能用力的在深雪中試圖蹬出一條路。

真的怕了

前方不遠處的走道被大雪覆蓋，或許是一場小型雪崩，我們不清楚，畢竟我們幾個熱帶國度的人都不曾經歷過雪崩。一片陡斜的雪坡覆蓋在走道上，阻擋在前。前無去路，我們只好用力地往雪坡上蹬去，試圖在稀松的雪團里蹬出一條小徑。走在陡斜雪坡里，忽然前方的同伴颯一聲往下滑去，我在后方啊了一聲。我并沒能像動作電影里的男主角那樣，及時飛身出去拉住同伴。我唯一的反應，就只有那一聲：“啊！”

還沒完全反應過來，同伴已往深谷處下滑了約一層樓的高度，我只能無助的閉住氣息，看著那下滑的身影。幸好下墜的速度漸緩，同伴及時穩住腳步，緩緩站起身再攀爬回到走道上。到了這一刻我們才真的感覺到恐懼。在變幻莫測的天氣和大自然面前，人甚至連螻蟻也不如。跨過高山區開始往下坡走去。

靠運氣前進

過了雪崩區，風勢越來越凌厲，在逆風中行走連嘴巴也張不開，相機拍出來的都只是一片灰蒙。我們只能低頭側身盡量身靠山壁的徐行。在如此強勢的風雪中，連指路的雪棍也看不到了，很多時候我們只能依靠運氣往前方走去。我們也不清楚究竟是否還是行走在走道上，直到下一根雪棍路標的出現，心情才比較安定下來。更多的時候我們只能蹲下身體，瑟縮在山壁旁等待風勢轉弱。在強忍狂風雪的肆虐之下，來到了一岔路。路標寫著：“萊斯摩山 20分鐘”。我抬頭望去，灰朦朧的一片，心中無奈的苦笑一聲：“還360度山景？”

過了岔路，風勢稍小，但雪依然稠密，思緒已慢慢地麻木，我們只是低著頭，身體機械化的一小步，一小步往雪地上蹬。當風雪的吹襲已麻木，心中所思就只剩下眼前的那一小步了。下方隱約看到一建筑。6小時的路程后終于看到Luxmore山屋。

不知過了多久，前方山坡下隱約出現一建筑。“萊斯摩小屋”（Luxmore Hut），終于到了。在狂風暴雪中疾走了大半天，抵達小屋時卻并沒特別的狂喜，或許腦袋真的已經麻木，心里只想快些把身上已濕透的衣物給脫掉然后喝上一杯熱咖啡。

在萊斯摩小屋內，看著屋外的風雪一直在吹。入夜后，風勢漸急。暴風凄厲的怒吼，小屋徹夜不停地在搖晃，風雪擊打著小屋的窗戶。窩在睡袋內，心緒根本無法平靜下來。迷迷糊糊之中，也不記得大風雪是在何時停歇。到睜開眼時，晨曦已照射入屋內。看著屋外柔和的陽光，真不敢相信，在不到十小時前，這里曾被大風雪肆虐。收拾行裝離開小屋時，回頭望去。地上的殘雪，旭日中的萊斯摩小屋，蔚藍的天，云淡風輕，一切顯得那么的清新和美好。在這美好畫面中，我卻不期然的想起那只在風雪中瑟縮的小老鼠。

大風雪后的第二天清晨，一切云淡風輕。

開普勒走道資訊：

開普勒走道位于新西蘭南島Fiordland 國家公園，入口處離開Te Anau鎮約5公里。

開普勒走道是環形走道，可以自由選擇順時鐘或逆時鐘徒走。沿路有三間山屋：Luxmore Hut, Iris Burn Hut和Moturau Hut。

Great Walks 季節：10月28日 – 4月29日（每一年的準確日期請向DOC游客服務中心查詢）

山屋收費：NZD$54/一晚（成人），17歲以下免費。

Fiordland國家公園游客服務中心沿著Te Anau湖邊步行到開普勒走道入口處需要約50分鐘。在Great Walks季節會有定時巴士來回Te Anau鎮和開普勒入口處的停車場。

Luxmore Hut 和 Iris Burn Hut 之間的一段路有多處雪崩易發區，需要多加小心。